单车组装的思路（本文尽量针对2K以内的山地车）

首先，低价位的组装车考虑的第一点不是绝对的轻量化，而是适用和耐用，同时我也相信同价位的组装车不一定就能做的更轻。（先寒一个，如果有车商肯定反驳这点。。。嘿嘿）一味做的比组装车零件高档是没有必要的，但是组装车的优势就是自选配件，按照自己的需要来进行装配——
车架

组装车的第一步都是选择合适自己的车架，车架的正确选择，首先奠定了这辆车子是否能够给骑手带来最佳的骑行姿势，这直接影响到车手的骑行。按照体重和身高，我们有很多很多可选的配件，一般体重大的人，不一定能够适用十分轻量化的车架，甚至BIGCAT的车架也有建议使用的重量。如果您超过90KG，那么DB3版本的BIGCAT可能和您无缘，但是相对重一些的其他车架您是可选的，即使重量稍重。这里的选择范围很大。其次是身高，不同的身高配置不同的车架，“不要为了车架而勉强自己适应车架”，这句话说得很好，组装车的车架选择范围从14寸到21寸都有，甚至还有更宽的选择，相对同价位的整车，一般不会给你配备那么多型号的车架，所以有些时候你不得不去勉强自己适应车架的大小，其结果就是你的骑行姿势十分别扭，无法发挥你身体的潜力。另外，如果骑行的习惯也对车架有比较大的要求，如果是偏向平地并且地面比较平整的环境，那么一只轻量化的车架是不二之选，但是如果你挑战的路面是坎坷的，那么你需要的是一只相对有强度的车架。如果你喜欢骑行的时候猛飞乱跳的，那么你可能需要一直强度型车架，而非一只轻量化车架，适合1～2K之间预算的车架，基本还是有能够符合你需求的架型。

两个方案及其分析：

接下去考虑的东西比较复杂，我们以山地车为例，因为个人只用过半年的MERIDA的急速903，01款的车子。其后的3年全部都是玩山地车，所以对山地车比较熟悉。（不过个人的第一辆山地车总价和当时买903的价格一样，车子还轻了2KG。。。寒一个。。）从这里开始，我引入两个方案：A“配置均衡”、B“均衡配置”。

A：配置均衡，这个概念个人认为适应的下线是2500￥以上的车子，所谓均衡配置，就是车辆的各方面零件大约处于一个等级，而不存在较大的跨度：比如车辆上装备的零件大约在LX～XT一个级别，上下可以有所浮动。这种概念的配置以使用者的资金为基础，目的是追求更高的配置，但是相对来说，车子的单独配置不会很高（有钱人装车除外，你愿意用一大堆高端的零件是您的能耐，我们没有，所以考虑一些问题）

B：均衡配置，这个概念以个人的喜好为主，贯穿所有的车辆的配置，无论价位（用来骚B的车子例外）这种方案的目的在于使得车辆更适合车手。这就比如一套普码的西装，虽然很多人都可以穿，但是效果不如量身定做的西装来得好。这里面牵涉的方面很多，需要大家有一定的积累。对于高端车友来说，可以尽情享用，而中低端的车友，就需要在适合自己的范围内，寻找性能相近，而某些性能又必须接近自己接受能力以及自己需求的零件了。这种方案配置出来的车子，可能公路车用上很高级的碳纤牙盘，却在用SORA的后拨，山地车可能用着XT的牙盘，却使用C050的前拨。但是这些都是完全依照车手的需求来决定的。这种配置甚至关系到车手的一些习惯。比如Lance的车子，他的座垫并不是最新款的，而是几年前他就已经用习惯的。2K以内的车辆，更适合使用这套方案，这也是我推荐的。

好，我们用B方案来装一辆2K以内的车子。

开始逐步分析。首先了解一下你的骑行需要，这里包括上文提到的骑行环境，你的骑行习惯，你的力量等等。不可否认的，2K以内装车相对是比较困难的，我们不追求能够比组装车的零件来得多高档，但是我们追求的是能够以最小的代价得到最适合你的车辆。车架的的选择不赘述了。

构架之——前叉思路

我们来看构架中的另外一个部分——避震前叉。一般选择山地车的车友，分为两种，一类车友比较偏向越野，一类车友比较偏向平地。

这个时候，偏向越野的车友可以选择一些300元～400元等级的前叉，比如Tgs和RST，如果越野环境比较好，则可以选择钢叉和铝叉。如果后期有打算升级比较高端的避震，而眼下又必须使用一根避震，那么推荐选择RST的低端前叉，反应不错，价格在100～200之间。如果环境允许，用一根钢叉也是可以的。这就能够让你在后期的升级淘汰的过程中减少损失。同时可以把初期投资的价格控制在2000左右。

而偏向于平地的车友，完全可以考虑使用一根铝叉。如果投资不足，可以考虑使用钢叉，铝叉的价格在100左右，钢叉价格在30左右。当然，按照经验，铝叉的做工一般要比钢叉来得好。如果是经常爬山，那么钢叉是不二之选了。相对完全的平地，有些地面状况不好。那么您也可以选一只带有锁死功能的TGs（如果选这个，那么其他的配置就要相对降低）或者比较硬的避震前叉。一般推荐相对硬的避震，这样可以减少投资。而一些100多带有软硬调节的前叉也是不错的选择。MOZO的叉子是比较合适的选择之一。

选择轮组的思路

然后我们再说另外一个大件——轮组。

2K以内的车子一般是没有什么成品轮组可以选择的。所以我们一般使用自编的轮组。如果考虑未来升级，那么第一次投资就必须准备好，使用便宜一些的花鼓，而且不要考虑使用8段（倒是可以用8段的手制），这样以后一次性升级带来的淘汰损失也能减小。如果第一次就打算用8段系统，那么你就选择一套8段的花鼓吧。不过我并不建议这样做，因为你会发现，8段的花鼓可以支持9速的飞轮，这样未来升级，便宜的8段花鼓可能已经磨损殆尽了，即使是不准备换，到了一定时候，飞轮的损坏或者花鼓的损坏（2K以内不可能会有很好的飞轮和花鼓），到时候可能又要一起换掉。倒不如先采用7段，在需要升级的时候，一次性使用一套整合式轴承花鼓（轴承概念：http://www.chinabike.net/newbbs/dispbbs.asp?boardID=10&ID=43563&page=1

轮组另外一样东西就是钢圈。现在比较常见的山地圈是单层、双层圈，还有刀圈和平圈，以及弓形圈。如何在这些圈子里面选择比较适合自己的呢？先从你的骑行习惯和体重来选择。如果体重比较大，140斤以上，即使你骑行都是公路，但是我们还是建议你选择使用双层圈。如果体重小，但是你骑车的时候喜欢蹦蹦跳跳，而且经常有相对强度的越野，那么你还是需要一只双层圈。如果体重轻，骑行强度不大，可以选择单层圈。单层圈和双层圈的区别在于强度和价格，这个就不说了，大家都能看出来。至于刀圈，平圈，弓形圈，在2K以内能够使用到的效果不会差距太大，但是刀圈的纵向抗冲击能力比其他两种更强。关于圈子的更多的讨论，请参看：http://www.chinabike.net/newbbs/dispbbs.asp?boardID=10&ID=15511。另外值得一提的是，太阳的圈子大多数都存在一个撬胎难的问题，因为他的圈边设计得比其他的圈边的内侧要窄，因此使用低端太阳圈的车友最好要准备钢制撬胎棒，以备换胎时候使用。
飞轮、牙盘和链条

接着说传动系统。如果你在上面选择了7段，我们所要做的就很简单了。选择7段的车友一般都要升级到8、9段，那么按照你距离下次升级时间的长短，我们选择适合的飞轮。我们以年计算，一年左右升级的可以用台湾的DNP飞轮，30块一个。超过一年，采用SUNRACE或者SHIMANO的飞轮。7段的链条选择范围很大，KMC提供了很多可选的型号，这就要看经销商的货架有什么东西了。另外，选择飞轮的时候，要看清楚飞轮的齿数变化。对于那些力量比较大的车手和经常跑平地的车手，可以考虑选择齿数变化比较小的飞轮。因为我们骑行到一定时间以后会习惯某个速比，其结果就是在这个速比范围内的齿片我们经常使用，而其他的齿片则极少使用到。如果齿数变化过快，那么飞轮给我们的选择就少了，相对飞轮可以利用的齿片就少，这样可能造成一个飞轮某些齿片磨损严重，而一些齿片却还是崭新如故。选择一些齿片变化小的飞轮，可以延长飞轮使用的寿命。如果不是经常对付那种路面角度变化极大的环境，我们甚至可以考虑采用一组公路飞轮。

传动的另外一个大件是牙盘。这个零件相对有些讲究。首先，牙盘是一个比较耐磨的零件（但是不一定都很耐操，看情况），所以第一只牙盘可能会陪伴你好一段时间。按照骑行的需求，我们分为大力量和小力量。这里的力量指车手在骑行过程中将会施加给牙盘的力量。一般体重大的车手，特别是在站立骑行的时候，对牙盘会产生比较大的压力，而这种情况也发生在体重不大但是大腿力量强大的车手上。这时候牙盘的盘片、曲柄的钢性就直接影响到骑行的效果。比较硬的牙盘踩起来肯定比较顺，而比较软的牙盘，在踩踏的时候甚至可能发生形变。比较明显的就是最便宜的闪电牙盘，在站立蹬踏的时候甚至可以看到牙盘的变形。不过对于1K左右的用户来说，不是所有人都有那么大的力量，所以大家可以放心一下。如果闪电的确太软，那么就要调整其他零件的配置，购买SHIMANO的一些牙盘了。

和牙盘接触最大的是中轴。牙盘得以支撑就是依靠中轴。某些人吹嘘的740，大家不妨拆开看看它用的是什么中轴吧。分体中轴。而我们采用的全部都是一体式中轴。一体式中轴的强度和密封性和耐用性要比分体中轴来得强，同时重量上也有优势。如果不放心采用VP的中轴，那么还有SHIMANO的UN25之类低端的一体式中轴。这里不得不骂一下740，在我去年打工的一个月中，来换740中轴的人一个接着一个，而且740又有怪癖，必须使用长度超长的中轴，而标准情况下很少有那种中轴，可能是740的五通部分比较宽（不过好像不是所有的740车架都那么特殊，郁闷），而即使有的也是UN51之类的……如果以后又要换ISIS系统或者其他什么牙盘系统，又是一次浪费。说难听一点，开始玩车只能接受这个价位的爱好者又可以禁得起这样浪费几次呢？换成我，宁可将来维修费大一点，分摊成数次，即使投资大，也不会一时间让自己的日子难过。

拨链器

接下来选择前后拨。

这个价格内，前拨选择C050是不错的考虑，同时支持上拉和下拉（概念参看：http://www.chinabike.net/newbbs/dispbbs.asp?boardID=10&ID=42358&page=1）。前拨对车辆变速的影响并不会很大，而且不像后拨那样需要几乎完美的精准，所以我们可以选择这类低端的前拨进行安装，而将资金提供给其他部分。不过，DEORE级别以下的前拨都有一个问题，就是使用时间久了，并且是经常变速以后，前拨会出现晃动，而且目前就我发现的，MC－18的前拨最容易出现这个问题，但是都不影响使用，就是车辆震动的时候会带来一些噪音。同时还要注意一下，C050级别一下的前拨，有的是不支持44T以上的牙盘的，最高仅能支持42T，比如TY系列的前拨就是这样的，这类前拨选择的时候就要考虑自己的牙盘用的是什么了。

接下来是后拨，后拨分为正向后拨和反向后拨，不过我们在这个价位中装车能够选择的基本不会有反向后拨（关于这两个概念，请查看：http://www.chinabike.net/newbbs/dispbbs.asp?BoardID=10&ID=19280）目前在2k这个价位上能够接受的反向后拨只有C050，但是这个后拨太软，不适合训练用。一般这个价位可以采用的是Acera和Aluts的后拨。如果可能，一些车行还有老款的Alivio的后拨，这些都可以用。如果运气好，还有一些诸如DX之类的超级老后拨，价格不高，但是使用效果都还可以。这里可以注意一下，Alivio后拨标称是8S，但是实际可以使用到9S，它的结构和DEORE基本相同，可以说区别就在外形，因此性价比很高。Acera和Aluts后拨都是采用钢制结构，在表面发生磨损以后会生锈，要注意保养。其实很多后拨都能比标称档位多适应一个档位，所以购买的时候可以按照将来的打算进行选择。

指拨、手制、手制连拨

几个大件都完成了，下面是指拨/手制连拨。这里分一下概念，指拨单指独立的指拨系统（或者是转把，又成把变，sram的主打产品和shimano的轻便车系统都有），负责变速器的线路压力控制。而手制连拨还包括了手制，也就是刹车把。

AVID公司出品的手制，该公司的手制在业界以轻量和钢性出名。

Ok，开始回到我们的正题。以2k以内的预算，我们一般很难用到分体指拨和独立手制，基本都是使用shimano的联体指拨，其中以EF-28和EF29系统为主，即使是整车，也基本是配置这个级别的产品。原因是分体指拨和独立手指的价格加起来比联体的要高，尤其是指拨，基本是找不到什么好的产品。而那些相对比较好的，则价格就直逼一套手制连拨了。另外在7段的系统上，应该是找不到分体指拨。如果将来有考虑换油碟，建议考虑选择价格比较低廉的EF28指拨，虽然是7段，但是通过一些diy，同样可以使用8段的飞轮，参看：http://www.chinabike.net/newbbs/dispbbs.asp?boardid=10&id=49676&star=1#49676。不过为了安全，一定要求一开始就上8段，那还是建议你多加50来块去装一套EF29或者EF28B。

刹车

再来说说刹车系统。如果前面的配置相对安排的比较好，可以选择性价比不错的RM420 v刹，如果投资不足，那么可以考虑一下颜豪的V刹，其做工不错，而且价格在￥50左右。至于一些人说用什么线碟，可以这么说，200块就有了，但是这种价格的东西使用过的人大概都会清楚是个什么样的效果。在有限的开支内，我们要做的是把钱用在刀刃上，而不是用在一些华而不实的东西上。目前各地的车商都有不少不同品牌的低价位V刹，包括740使用的那种级别的东西。价格就在40～50之间。

车首组件、座杆

接下来是另外影响骑行姿态的零件——车首把组，包括把立（又称龙头）和把横（直把/燕把）。根据车手的身高，我们首先要考虑采用不同的把立。把立的选择要考虑角度和长度。角度指把立的基部与水平面平行后，把立上仰的角度。作为山地车使用，一般从2～5度之间，根据车架和车手的实际需求来选择。选择角度的时候也同时考虑一下车首垫环的位置和距离，调整出最佳状态。而把立长度的选择，一方面影响操控性，一方面影响强度，一方面影响车手在车辆上的舒展度。我174.6公分的身高，采用16.5寸车架时候，使用110长的龙头，另外一辆车使用15寸车架，采用120长的龙头，目的是取得在车辆上的最佳伸展度，换取最好的骑行姿态，最后达到最佳的舒适度。而车友在购买组装车的时候就可以向车行提供这些数据，然后挑选合适自己的东西了。接下去一个是把横/燕把的选择。首先是这辆个到底选择哪个好呢？目前为止没有一个绝对的答案，因为这辆中把对应不同的环境有不同的效果。我用来主攻平地的车辆采用的是58的直把＋牛角，为了降低风阻和取得更多的骑行姿态；主攻越野的车辆采用的是80（经过裁减）的燕把，目的是取得更强的操控性。在选择直把/燕把的选择上，按照个人的喜好来定，没有绝对的限制。当然，如果你的肩宽比较大，尽量选择比你肩宽跨度更大一些的把，这样才能获得比较高的舒适度。由于每个人的身体比例都不相同，车架、龙头、把立的搭配，和个人的腿长、身长、臂长、肩宽都有关系，所以这里不能给出一个绝对的表格，需要根据大家的需求进行合理的选择。

接下去的是座杆，这个本来不是什么话题，但是这里必须要说一下。如果你的车子需要将座垫拔得很高，那么你务必需要选择一只比较长得座杆，避免短座杆在拉得太高的时候超越安全线，将车架撬裂。

碗组
选择碗组，其实没有太多好选择的。如果考虑后期的使用，或者不换车架等等，我倒是建议你多投资一些，购买一只稍好的碗组，增加使用时间。30元的VP碗组可以用，但是寿命相对比较短。建议购买FSA的，虽然要100多，但是可以让你用上挺久的，只是价格基本会超标，因此顺带提过。

轮胎

轮胎，这是个挺有趣的东西，值得一提。由于价格问题，我们把范围控制在50元以内。首先，轮胎从大体上分，可以分为光头胎和齿钉胎（或者越野胎和高速胎），齿钉胎比较偏向越野，而光头胎比较偏向公路。当然，高手也可以用光头胎来越野。关于轮胎表面对骑行的影响，请看一下链接：http://www.chinabike.net/newbbs/dispbbs.asp?boardID=10&ID=12179，其中也有对不同轮胎的推荐。这里顺带说一下，如果使用了钢叉，而又时常越野的朋友，可以考虑使用2.1以上的宽胎，因为这种宽胎对震动的吸收能力比较大。而跑公路的车友，可以选择使用1.5以下的光头胎，这个宽度下的轮胎，气压比较高，对震动的传导比较敏感。处于1.5～1.9之间的轮胎，综合性比较强，可以应付大多数地面，所以个人比较喜欢使用这个区间内的东西。

余项

踏板，VP550的踏板使用得比较多，不建议采用30元一下的踏板。这类便宜的踏板选择不会太细，只要找到耐用的就可以了。不需要太过费心。

座垫，虽然不可能选择多好的东西，但是买座垫的时候，可以考虑一下你的承受能力，不是越软越好，重要的是你的身体能够适应。不要为了所谓的舒适购买过分宽大的座垫，因为在标准的骑行姿态下，它反而不能给你需要的舒适，反而会让你的大腿受到大量摩擦的痛苦。

线管，我主张采用相对好一些的线管，比如jagwire的套装。之所以这样选择，是考虑到后期的使用寿命和手感。

剩下的东西，就看之前你自己搭配零件剩下的资金了。